Poll-decor.ru

Пол Декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить автомат

Наиболее часто используются однополюсные автоматы, ставящееся на фазную линию однофазной проводки. Корпусное исполнение однополюсных автоматов одинаковое, мощность же определяется будущей нагрузкой линии плюс десять процентов мощности.

Как подключить автомат в щиток

Для установки автомата в щитке укрепляется DIN-рейка, соответствующая длине комплекса автоматов. Зачастую щитки уже укомплектованы DIN-рейками, планками заземления и рассчитаны на определенное количество автоматов.

На задней части автомата присутствует фигурный вырез и подпружиненная защелка. Автомат ставиться верхней частью выреза на рейку, после чего прижимается низ до щелчка защелки.

Верхний контакт автомата предназначен для вводного провода. Подведя провод к автомату необходимо зачистить часть изоляции длинной 1-2 см.

При этом важно, что бы оголенная часть провода не выступала из корпуса автомата. Через отверстие, слегка открутив крепежный винт, зачищенный провод устанавливается на верхней клемме, после чего затягивается крепежным винтом.

Также, но уже с нижней части автомата, фиксируется зачищенный отходящий провод. Оставшиеся нулевые жилы зачищаются на концах и крепятся к рейки заземления.

Автомат установлен. После подачи на него напряжения и проверки в работе можно устанавливать лицевую часть щитка.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Этажный щиток / Немного об отводах от стояка и подключении ввода в квартиру

Этажный щиток с переделанными отводами от стояка

Этажный щиток с переделанными отводами от стояка

Хочу немного написать о тех нюансах, которые надо учесть в момент подключения или переокуча этажного щитка при переводе квартиры на новую проводку. На самом деле нюансов куча, и можно было бы даже нарисовать пояснительные схемки, но мне это делать лень 🙂 Займёмся этажным щитком: именно им заканчивается ремонт электрики квартиры. Надеюсь, что эта статья тоже будет настолько популярной, что у меня её спиздят все, кому не лень, аналогично предыдущим про план электрики.

Читайте так же:
Как делать выход под розетку

Электричество попадает к нам в квартиру именно с этажного щитка. Исключение составляют очень старые дома, в которых стояк дома идёт в шахте внутри дома, и щиток со счётчиком стоит в квартире. Этажный щиток обычно содержит две важные вещи: вводной автомат, задача которого ограничивать мощность, выделенную на квартиру, и счётчик для учёта потреблённой электроэнергии. А самое главное — в этажном щитке происходит балансовое разграничение собственности. Обычно до клемм вводного автомата за состояние электрики отвечает управляющая компания дома, а после вводного автомата — владелец квартиры.

В работе с этажными щитками есть два варианта. Вариант первый: дом — новостройка. В этом случае вам практически ничего не надо делать. У вас в этажном щитке будет всё необходимое: вводной автомат, счётчик, противопожарное УЗО, и вам на руки выдадут Договор на электроснабжение квартиры, где будет прописана и выделенная мощность («..мощность хх кВт, ограничена автоматом в yy А») и граница балансовой принадлежности («..разграничивается на клеммах вводного автомата/рубильника»). Вы получите трёх- или пятипроводку (одно- или трёхфазный ввод; при заказе у меня это лучше заранее уточнить), и единственное что вы можете сделать — заменить штатные компоненты такого щитка на брендовые. Или совсем ничего не делать: это общедомовое имущество — если что-то случится, то пусть они и разбираются.

А вот с вариантом вторым — дом вторичного жилья — придётся разбираться более детально. Вот и займёмся именно им. Во-первых, в старых щитках от домов постройки СССР вообще не было такого понятия как «выделенная мощность». Питание квартир в этом случае однофазное. Обычно в таком щитке стояло:

  • Пакетник (рубильник) перед счётчиком для отключения общего питания квартиры. Может быть в виде поворотного выключателя, которые лучше не трогать: они, если прогнили и утеряли прочность корпуса, красиво взрываются при попытке их выключить, или огромного рубильника сразу на всех на весь этаж.
  • Счётчик — с ним всё понятно. Скорее всего его придётся менять, так как он будет низкого класса точности и однотарифный.
  • Групповое УЗО (в домах постройки 90х и 00х годов) для обеспечения электробезопасности квартиры.
  • Групповые автоматы питающих линий. Стандартный набор этих автоматов: 16А на весь свет квартиры и обычно розетку санузла (в блоке ванна-туалет-кухня), она питается от линии света; 16А на все розетки в квартире и, если дом с электроплитами, то от 25 до 40А на электроплиту.
Читайте так же:
Измерить напряжение тестером розетке

А ещё самое главное — то, что там нет защитного проводника PE (раньше его называли «заземление»). Наша задача при переделке электрики — привести нашу часть этажного щитка в надлежащий вид. Снова разбираем всё по пунктам.

1. Разделение стояка на PE и N. Итак, во-первых, надо разобраться с тем, можно ли перейти на полноценную трёхпроводку или нет. В Правилах по этому поводу написано следующее. Мы можем разделить ноль на PE и N только в том случае, если его сечение будет не менее 16 кв.мм, если стояк алюминиевый, или не менее 10 кв.мм, если стояк медный. Это правило диктуется совершенно банальным соображением: если будет авария с замыканием фазы на корпус, то стояк должен выдержать определённый ток короткого замыкания, пока не отработает вводной или групповой автомат и не отключит аварийную линию. При этом стояк должен выдержать это короткое замыкание: если отгорит ноль стояка, то авария будет крупнее и в двух вариантах. Вариант первый: отгорит ноль стояка, и в часть квартир попадёт до 380 вольт питания. Это чревато выгоранием части бытовой техники и, возможно, пожаром: например может загореться какая-нибудь мелкая зарядка для сотового в пластмассовом корпусе. Вариант второй: у тех, кто аналогично нам подключил PE на ноль стояка, на корпусах всех устройств будет фаза. Следите за манипуляциями: фаза пошла через электроприбор, вернулась на ноль. По нулю вернулась на ноль стояка, который не имеет больше контакта со стояком. К нулю стояка у нас подключен PE. Фаза радостно прётся через PE на все заземляющие контакты розеток. Привет, смерть.

Оценить возможность разделения можно следующим образом. Если дом с электроплитами — то с вероятностью 95% вы можете смело подключать PE на ноль стояка и радоваться жизни. Если же дом с газом — то с вероятностью в 80% стояк будет очень хилый и его нельзя будет использовать для подключения PE. В этом варианте щиток собирается как обычно, с УЗО и дифами, и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось. О том, как имено выполнять это разделение, я напишу чуть позже.

Читайте так же:
Для чего нужны розетки для выпечки

2. Отводы от стояка. Необходимо провести ревизию самих отводов от стояка: имеют ли они нормальную длину и сечение для подключения вводного автомата, или нет. В очень старых домах пакетники вообще подключались шлейфом, и такое подключение обязательно необходимо переделать! Хорошим тоном обычно является установка новых орехов (или других сжимов) на магистраль стояка и организация своих собственных отводов.

3. Вводной автомат. Как я писал выше, конкретного выделенного вводного автомата ранее не было. Если ваш дом относительно свеженький — вы его всё же найдёте. В этом случае вы ставите новый такого же номинала, как и старый. А в случае, если вводного автомата нет, вы можете позвать местного электрика, инженера, обратиться в управляющую компанию и попытаться выяснить его номинал. Разумные номиналы должны быть следующими:

  • 25-32А для домов с газом (хилый стояк);
  • 40-50А для домов с электроплитами.

Исключение составляют промежуточные серии домов с электроплитами, там, где автомат на плиту был 25А, а не 40А. Стояк там всё же хилый, и в этом случае не рекомендуется завышать номинал вводного автомата; его можно выбрать в 32А.

4. Счётчик. Скорее всего вам придётся перепломбировать или менять счётчик, потому что потребуется заменить старые алюминиевые провода, которые к нему подходят. Для этого вызывается Энергосбыт: необходимо позвонить им и сказать о том, что вы хотите заменить счётчик или что нарушена пломба на нём (можно сказать что всё дымилось, вызвали аварийку, она приезжала, сорвала пломбу и переделала подключение к счётчику — и теперь его надо снова запломбировать). Обычно это не вызывает проблем: приходит тётенька или мальчик, ставят пломбу и уходят.

5. Противопожарное УЗО. Это УЗО с током утечки в 100 или 300 мА. Его задача — защищать ваш квартирный щиток и вводной кабель в квартиру. Идея следующая: в случае пожара (или другого ЧП) у вас в квартире или этажном холле ухудшается изоляция вводного кабеля или одного из кабелей квартирной разводки. Данное УЗО реагирует на болшой ток утечки и отключает вашу квартиру. Поэтому данное УЗО, если вы его ставите, обязано стоять в этажном щитке: в квартирном щитке ему будет нечего защищать.

Читайте так же:
Как работает розетка feron

6. Кабель ввода в квартиру. Так как мы делаем новый щиток в квартире, то нам необходимо выкинуть все старые групповые автоматы и проложить новый кабель ввода в квартиру. Обычно для этого используется обычный пластиковый короб, который прибивается в этажном холле. До кучи в этом же коробе удобно проложить и ввод слаботочки. Вполне хватает короба размером 40х25, но можно проложить и что-нибудь вроде 60х40: соседям он тоже может пригодиться. Кабель ввода идёт напрямую от этажного щитка до квартирного

А теперь обсудим некоторые моменты всей этой переделки.

Ноль стояка (PEN), закреплённый на корпус этажного щита

Ноль стояка (PEN), закреплённый на корпус этажного щита

А) Подключение PE к стояку. Обычно во всех щитах ноль имеет прямой контакт с корпусом щитка, как показано на фото слева. Обратите внимание, на этот раз мне попался очень хороший пример: ноль стояка зажимается хиленькой шайбочкой, а корпус щитка даже не зачищен — кто может сказать, какого качества там контакт?

Поэтому крайне желательно избавиться от лишнего соединения на пути PE и подключиться напрямую к нулю стояка. Причём это подключение должно быть выполнено отдельным сжимом; нельзя сажать отвод рабочего нуля и отвод PE под один винт из соображений безопасности.

Если вы хотите сделать добро соседям, то вы можете взять кусок провода в 10-16 кв.мм, взять металлическую шинку, например огрызок обычной латунной:

прикрутить её какими-нибудь саморезами по металлу к корпусу щитка (пусть она имеет контакт с ним), и завести на неё вышеописанный провод из-под ореха. Обратие внимание, что именно так и сделано в домах типа П44 с электроплитами. Вот старое фото:

На верхней части щитка находится такая «шинка» в виде приваренной планки с винтами. И от ореха стояка к ней идёт провод. В этом случае вы можете воспользоваться прямо ею без дополнительных изобретений.

Читайте так же:
Звуки морских свинок розеток

Б) Отводы от стояка. Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат — свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых:

Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это — правильное решение для этажного щитка в целом. Но оно может помешать перебирать начинку щита, потому что все отводы на все квартиры будут собраны под один орех.

Если вы не можете перебрать сразу весь этажный щиток (а это было бы идеально: скооперироваться с соседями, выкинуть всю начинку, нашить в щиток штуки две-три DIN-реек и поставить современые автоматы), то сделайте себе два личных отвода непосредственно от стояка.

Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N

Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N

И вот вам живой пример такого окучивания. Это был подмосковный щиток, довольно чистый и аккуратный. Мы вызвали ЖЭКовского электрика, который сделал всё необходимое: на ноль стояка он поставил два отдельных ореха (N и PE), и от фазного провода стояка третьим орехом сделал новый отвод. Осталось добавить вводной автомат и противопожарное УЗО — Profit!

Как правильно установить гребенку

Алгоритм действий довольно простой:

  1. Если подключаемых модулей меньше, чем отводов у приобретенной гребенки, необходимо отрезать лишнюю часть. Сделать это можно используя обычную ножовку по металлу. Шина и изолятор лучше отрезать отдельно, поскольку последний должен быть длиннее примерно на один-два сантиметра. Это позволит предотвратить КЗ. С этой же целью рекомендуется заглушки на края, если они входят в комплект. В противном случае, используем всеми любимую синюю изоленту.
  2. Сам процесс подключения, также не вызывает трудностей. Для крепления гребенка вставляется сверху аппаратов, при этом, каждый отвод должен попасть в соответствующую контактную площадку, после чего производится затягивание винтов.
  3. К крайней правой или левой (в зависимости от разводки) контактной площадке подключается ввод питания.

После этого подключаем провода, ведущие к потребителям электроэнергии. На завершающем этапе останется подсоединить питание (эту работу выполняют сотрудники электрокомпании) и распределительная коробка (щиток) готов к эксплуатации.

Подведем итог, использование гребенки для автоматических выключателей существенно упрощает монтаж.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector